女装展季 新闻

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Undercover 的巴黎时装周蝴蝶

在巴黎时装周上，Undercover 设计师高桥盾推出了一个令人叹为观止的系列，裙摆上布满了活生生的蝴蝶，呈现出令人目不暇接的超现实景象。在最后一幕，模特们身着发光的迷你裙舞会礼服，展现出花园、鲜花和活生生的蝴蝶。高桥宣布蝴蝶将在秀后被放飞，为发布会增添了诗意的一笔。 Undercover SS24 001a Credits: Spotlight Launchmetrics 该系列的前几件作品预示了其令人叹为观止的结局，例如在薄纱上点缀着粉色和白色玫瑰花和蜘蛛的裙子。面料的透明感让人一窥隐藏的细节，就像开场造型中的一件薄纱西装外套，翻开口袋里的两张扑克牌：一张幸运七和一张Ace。 Undercover SD24 054 Credits: Spotlight Launchmetrics...

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设计师删减T台系列的六个理由

如果创意正如爱因斯坦所言是虚掷光阴之后所余之物，那么T台肯定是尝试新想法的平台，否则这些想法永远不会出现。特别是对于那些抗拒编辑的设计师来说，他们热衷于以多种形式放纵每个想法。 这里有六个删减T台系列、预防了无节制的输出的理由： 质量高于数量 通过删减系列内容，减少造型数目，设计师可以专注于创造特殊的服装，更好地关注细节，更好的面料和更好的工艺。 提升展示水平 造型更少，设计师可以更连贯和有组织地展示他们的系列，让观众更好地欣赏作品，理解设计师的愿景。 时间和资源 创建大型系列既费时又费钱。通过减少系列的外观数量，设计师可以节省时间和资源，专注于完善他们的设计。 消费者需求 在当今快节奏的时尚产业中，消费者总在寻找可以纳入他们衣橱的独特和突出的作品。专注于质量而不是数量，设计师可以创造...

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T台速报：纽约时装周上彩通季节调色板

美国色彩研究所彩通（Pantone）就纽约时装周发布了一份23年秋季的趋势报告。薄荷绿和洋红色等欢快、明亮的颜色占了上风，而彩通公司又用其他五种更柔和的经典色调对比了这一流行色调，包括深蓝色和奶油白。 Tory Burch and Collina Strada at New York Fashion Week FW23. Image: Launchmetrics Spotlight 在过去的几天里，纽约时装周上已经出现了彩通调色板中的第一批色调的例子。FashionUnited为您总结了目前所见的造型。 Fuchsia and magenta at Dion Lee and Carolina Herrera during New York Fashion Week FW23....

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2023年女装度假系列

Trendstop，抢先为FashionUnited读者带来2023年最新女装度假系列的第一手资料。 2023年早春度假季的第一场秀显示了风格和设计源头的对比。在困难时期，一些设计师选择从过去和黄金时代的回忆和积极的回忆中借力。对其他人来说，则时尚反映了当前的情况，具有挑战性的系列反映了今天的情绪。为了保持系列的多样性，秀场被分成了不同的部分，提供了更广泛的作品，以吸引不同的消费者群体。 古驰 佩鲁贾的蒙特城堡为Alessandro Michele的最新度假系列提供了一个童话般的、异世背景。Cosmogonies系列关注的，是服装和身体的变形记，通过使用假肢，服装和身体似乎融为一体。天鹅绒、紧身胸衣系带、斗篷和伊丽莎白时代的围脖等传统元素，与受星系启发的水晶光泽和光亮的第二层皮革相融合...

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亚历山大-麦昆22秋冬系列灵感来自菌丝体

从伦敦的一个停车场的屋顶，到纽约布鲁克林的一个仓库，英国品牌Alexander McQueen最新的时装展时空跨度惊人，而其2022年秋冬系列，灵感则来自蘑菇和自然世界。 Image: Alexander McQueen AW22 虽然菌丝体已因真菌被誉为皮革的可持续替代品而成为时尚界的最新潮语，但这个系列非关此面料，而是。相反，设计师Sarah Burton取材于菌丝体与世界之间的联系。 Image: Alexander McQueen AW22 蘑菇无处不在：从带有蘑菇嵌花的松身破烂汗衫、嵌有亮红色、酸绿色和亮黄色水晶、闪片及菌丝刺绣的黑色鱼网迷幻菇状连身裙，到带有亮黄色结构感蘑菇印花的解构黑色连衣裙。 Image: Alexander McQueen AW22 系列亦展示品牌的招...

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秀场时装带动主流对购物习惯

虽然时装T台的系列直到秋天才在商店出售，但奇观表演的力量，仍对销售产生积极的影响。 伦敦时装周主要赞助商、"先买后付 "方案公司Clearpay的数据显示，消费者已经在 "按T台购物"，推动高街时尚销售。 Y2K和怀旧装扮 Halpern、Connor Ives、Edeline Lee和Christopher Kane等品牌展示了70年代的灵感，包括钩织图案的裙子、流苏牛仔裤和微型迷你裙。在时装展期间，这些趋势的购买量上升，其中钩织品增加了25%，迷你裙的销售额增加了55%。 Apres Ski 22年秋冬时装秀上最红火趋势之一的Apres Ski，在Roksanda和Chet Lo的秀场上，通过大量的超松身外衣及头巾、毯子围巾、手套和毛茸茸的水桶帽等配件，展示了这一趋势。反映在销售方...

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香奈儿22年秋冬系列 献给粗呢

香奈儿在巴黎时装周的最后一天，以一场粗呢的爆炸性表演拉开序幕，带着客人漫步苏格兰Tweed河，仿如创始人 Gabrielle Chanel 当年在苏格兰的散步。 Image: Chanel AW22 从作品到请柬，2022年秋冬秀的一切都与花呢有关，甚至是巴黎大皇宫Éphémère的展览空间，都从墙壁到座位完全包裹着这种传统布料。 Image: Chanel AW22 乡村感觉粗呢，叠上松身针织开衫和围巾，还有双C标志的橡胶靴，有两种高度，一种是经典的威灵顿，一种是高筒靴。 Image: Chanel AW22 “灵感的参考，还有20世纪60年代的英国，以及七彩缤纷的唱片封面，”Viard补充说。结果是：迷幻色彩的粗呢夹克、拼接风格的迷你裙和短套装，以及皮革裙。 Image:...

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圣罗兰的巴黎时装周优雅转身

Anthony Vaccarello经过了几季年轻的高等订制时装魅力后，在2022年秋季将Saint Laurent 带入了一个新的方向。最适合下班后穿着的闪片和超短裙、公然的性感及营造致命迷人身材的杀手高跟鞋也不见了。 Image: Courtesy Saint Laurent 出生于比利时的Vaccarello标志着一个新的时代的到来：华丽的及踝长裙及人造毛皮大衣包覆着身体，轮廓修长而精干，优雅而稀疏，这可能是他迄今为止最精简的系列。 Image: Courtesy Saint Laurent 模特们的头发，往向后梳，或侧分，配上厚重的耳环和及极少化妆，回顾了在自拍和噘嘴之前的时代，低调的美和女性魅力的意义。 Image: Courtesy Saint Laurent Image:...

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米兰时装周快报：Diesel总创Glenn Martens改造牛仔时装

Glenn Martens懂牛仔布。比利时出生的他，在Y/Project交出了镂空牛仔裤、西部牛仔裤、喇叭牛仔裤和透视牛仔裤…直到在Diesel的米兰时装周秀场，他被任命为该品牌创意总监后的第一场，牛仔裤被全面颠覆了。 松身、撕裂的、幻想式，以至就像席卷地板并吞噬穿者的全包式牛仔皮草大衣。 牛仔裤像T恤一样，是最民主的布料，但有些牛仔裤比较平等。Diesel的22年秋冬系列的独创性、工程和结构将牛仔裤设计的水平提到新高。 Diesel不是一个奢侈品牌，亦从不令人烦厌地假装奢侈。这个系列实验性，叛逆，俏皮。破旧处理的连帽衫、绗缝夹克、牛仔裤腰带和胸罩上衣，在在显示Martens成功捉紧风格的脉搏。 Image: Diesel AW22 原载于FashionUnited.com 并由洪磬翻...

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米兰时装周快报：Matthieu Blazy主理Bottega Veneta首发系列

曾在Martin Margiela、Celine和Calvin Klein工作过的Matthieu Blazy，去年突然自Daniel Lee离职后，随即被Bottega Veneta任命为创意总监。这次主理Bottega Veneta的首个系列，他将品牌归零，几乎没有人忘记过往成功令Bottega Veneta成为时尚界最受欢迎的品牌之一的美学。 Bottega Veneta FW22 街头风减少，没有水坑靴，也没有以前在翻盖口袋和配件上看到的隐蔽三角形来代替商标。加垫的Cassette等矮胖的织皮包包也不见了，还有一炮而红、并使开云的2021年收入飙升至170亿欧元的拖鞋。事实上Bottega Veneta占法国开云集团总营业额的9%，新上任的创意总监身受的压力不言而喻。...

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