不止于面料供应：台湾时尚界积极拓展国际舞台
在全球时尚产业中，台湾主要以功能性面料和合成纤维制造商而闻名。其纺织品出口额位居全球第九，但由于成衣缝制工序大多转移至东南亚，其服装出口仅排名第41位。然而，目前的面料业务也面临增长乏力。据台湾纺织业拓展会（TTF）数据显示，2025年台湾纺织品及成衣出口额下降7.6%至62.2亿美元，且这一跌势在2026年仍在持续。即便是该行业协会也坦言，台湾在品牌建设和设计竞争力方面仍有待提升。
这正是台湾本土时尚界希望破局的切入点。在本届台北时装周上，台湾设计师们通过精湛的丹宁工艺和丰富的秀场表演来吸引各方目光。
市场反响正在升温。自上一季起接手主办时装周的官方机构台湾设计研究院（TDRI）于本周一表示，首次移师至前空军总司令部旧址（台湾当代文化实验场）举办的台北时装周吸引了超过2.9万名观众，较去年同期增长约43%。除了本土观众，时装周还致力于打动国际媒体与零售买手。据主办方介绍，来自九个国家的70多位买手中，包括了Andreas Murkudis、Henrik Vibskov Boutique以及Afura Store等欧洲知名买手店。
与经济部共同支持该时装周的台湾文化部认为，这一增长表明战略转型已见成效。官方希望进一步拓宽视野并深化扶持力度，涵盖从品牌形象塑造、企业及公共部门采购到国际交流的各个层面。除了推广设计师，还旨在全面展示台湾的整体产业实力——包括设计与面料、功能性科技与制造工艺，以及灵活的供应链体系。
结缘伦敦
迄今为止，仅有极少数台湾品牌成功打入欧洲零售市场。街头服饰品牌Goopimade便是其中之一，该品牌目前正与英国时尚零售商End Clothing合作推出联名系列。另一个例子是专注于丹宁升级再造（Upcycling）的品牌Story Wear。该品牌目前已入驻英国电商平台Wolf & Badger，并在纽约时装周日程中发布新系列。为了进一步贴近欧洲市场，该品牌还参加了在佛罗伦萨举办的第109届Pitti Uomo男装展。在此次台北时装周上，这家以可持续发展为导向的企业通过静态展以及展会区的独立展位亮相。
对于部分在台北发布作品的品牌而言，伦敦似乎是它们的共同交集。王子欣（Wang Tzu-Hsin）便是其中之一。她于2019年创立个人品牌Claudia Wang，并根据季度交替在台北或伦敦发布新作。据秀场笔记介绍，其最新的2027春夏系列灵感源自她在英国旅居时的春日时光，以及弗吉尼亚·伍尔夫（Virginia Woolf）的散文《一间自己的房间》。花卉图案与波点、条纹及童趣涂鸦相互碰撞；薄荷绿、奶油黄和柔粉色调进一步强化了繁花草甸的意象，而轻盈的面料、百褶设计与方巾式上衣则与外套及工装元素进行了多层次叠穿。
这位出生于巴黎、成长于艺术世家的设计师，在创作中游走于虚拟与现实世界之间。她的绘画作品经数字化处理后被转化为服装印花，而在秀场背景中，虚拟化身（Avatars）也同步演绎着这一系列。
同样在伦敦办秀后回到台北的还有Ray Chu（朱柏谚）。在此次汇聚了50多个服装、配饰、鞋履及生活方式品牌的时装周商贸展（Trade Show）上，他在独立展区展示了最新系列“Fans Only Club”。充满玩味的设计将水钻和超大蝴蝶结等略带戏谑的流行元素融入传统剪裁之中。与之形成鲜明对比的是更具运动感的单品，如无袖背心和泳装，这些酷似周边商品的设计将台湾本土植物以及反复出现的“Taiwan Banana Club”（台湾香蕉俱乐部）图案作为视觉核心。在面料选择上，设计师同样青睐植物基材料，例如采用薄荷纤维制成的衬衫面料，以及由所谓“冰草”（Icy Grass）制成的速干针织面料。部分成衣单品由40%棉、40%莫代尔以及20%的这种植物材料混纺而成，据称在炎热及温差变化的环境中具有良好的降温凉感效果。
Ray Chu是少数几个已建立国际批发（Wholesale）渠道的台湾品牌之一。除了本土市场，中国大陆、日本和泰国等亚洲周边市场也扮演着重要角色。同时，其零售合作伙伴还包括北美买手店，如艺术风格电商平台Ap0ence、洛杉矶的Openair Boutique以及温哥华的017/Shop。在欧洲市场，该品牌则通过Dyelog机构在伦敦和巴黎为独立设计师策展的快闪项目Storehouse迈出了第一步。
暗黑美学与哥特风潮
品牌Infdark（INF）的设计师郭玮（Kuo Wei）同样于今年9月率先在伦敦时装周发布了2027春夏系列，一个月后携作品回归台北。该品牌创立于2011年，专注于服装结构、剪裁与版型研究。据品牌官网描述，其目标客群具有叛逆精神、带有某种“反社会”特质且对恋物美学（Fetish）抱有兴趣。在台北秀场上，品牌呈现了一场融合德古拉（Dracula）与迈克尔·杰克逊《Thriller》MV风格的演出。这种灵感也映射在充满暗黑气息的服装系列中，绑带、抽褶和金属气眼等细节贯穿始终。不对称剪裁、镂空设计、层次叠穿以及模仿大理石纹理的印花进一步强化了这一风格。该大理石印花是品牌与台湾天然石材专家高得石材（Gaode Stone）合作开发的成果。
同样在9月亮相伦敦的Jenn Lee（李维铮）也延续了这种诡谲神秘的氛围。设计师将传统旗袍的剪裁工艺与哥特风格巧妙融合。丝绸连衣裙上标志性的立领和盘扣，与极度夸张的外扩肩线、镂空、绑带以及皮革单品发生强烈碰撞。模特们画着浓郁的暗黑眼妆，该系列在台北一家地下俱乐部内发布，色彩上则游走于象征传统的正红与深邃的黑色之间。
设计师Iris Yang同样偏爱暗黑浪漫主义（Dark Romance）。在她手下，轻盈透视的薄纱与紧身胸衣及极具恋物色彩的乳胶材质相互碰撞，并通过利落的剪裁和对细节的敏锐把控融为一体。抽褶、绑带与十字架元素使整体造型更加完整。这位毕业于伦敦中央圣马丁学院的设计师，首次将其创立不久的品牌Nocturne Key Archive从旅居地伦敦带回故乡台湾。她在官方日程之外，于台湾珠宝品牌Recovery Design的概念店Rec Taipei内通过快闪形式展示了最新设计。
秀场化身大舞台
啦啦队组合Power Me也是Infdark秀场表演的一部分，该品牌还特别为她们设计了全新队服。而在品牌Inmories的秀场上，同样出现了啦啦队的身影，她们在篮球架下以及嘉宾观众席之间展示了活力四射的舞步。据时装周官方新闻稿介绍，该街头服饰品牌与台湾职业篮球大联盟（TPBL）展开合作，将职业篮球运动员的身体动态与运动轨迹转化为服装廓形。秀场上除了展示多款运动球衣外，还有外套单品以及剪裁随性的两件套，将运动基因与更为经典的服装廓形相结合。
众多品牌似乎都借此良机，通过融入表演环节来呈现各自的新系列。在Daniel Wong的开幕大秀上，台湾流行摇滚乐团“八三夭”（831）便率先登上T台，先是客串模特走秀，随后更带来了一场小型现场演唱会。
以“Dress Code”为主题，Daniel Wong对制服与正装的传统规则进行了大胆解构与重塑。秀场上可以看到通过印花、荷叶边、解构主义以及廓形变化进行重新演绎的经典西装。此外，带有品牌Monogram标志的丝巾、印有系列主题字样的图案以及骏马印花被融入不同造型之中，或是直接作为飘逸连衣裙、半身裙及上衣的基础面料。
再生丹宁的多元实验
在面料选择方面，丹宁无疑扮演了极为重要的角色，但设计师们极少直接使用全新丹宁面料。Story Wear借助人工智能技术，对从1200人手中回收的牛仔裤进行分拣，并将其加工成全新的提花丹宁面料。由夏筱琴（Jean Hsia）创立的女装品牌AISH则采用拼布工艺（Patchwork），将不同深浅和质感的回收丹宁拼接成阔腿牛仔裤。相比之下，Claudia Wang仅在视觉层面上引入该材质，将其转化为错视画（Trompe-l’œil）印花。
全新研发的面料则出现在由林家豪与洪琪创立的高性能时尚品牌Oqliq与机能风品牌Wisdom的联名系列中。此次合作将丹宁与台湾真正享誉全球的强项——功能性纺织品相结合。展区内的玻璃展柜中陈列着模特人台，它们被多层深色丹宁面料包裹，视觉上宛如武士与木乃伊的结合体。
这些丰富的秀场表演与丹宁面料实验最终能否转化为实际的商业订单，仍有待市场检验。不过，国际买手们的反响目前较为谨慎。受访买手在被问及看法时表示，现场确实看到了一些令人印象深刻的设计，但未必完全契合自身买手店的品牌矩阵与选品策略。
尽管如此，台湾时尚产业的核心基石已然具备——从领先的功能性面料、深厚的生产制造专长，到早已频繁往返于台北与伦敦之间的设计师群体。下一次展示实力的机会将在明年3月到来，届时台北时装周将重返该文化园区，发布2027秋冬系列。
FashionUnited 受台湾设计研究院（TDRI）邀请前往台北报道。