立陶宛设计师为何倾心于传统遗产？哪些产品又能在海外市场脱颖而出？

鲜有设计师会投入整整一年的时间来寻觅合适的面料，但 Inga Skripka 却这样做了。作为同名品牌的设计师与创始人，她花费了近一年时间，走遍祖国立陶宛，只为寻找织布工匠。她在位于维尔纽斯 22 平方米的工作室中对 FashionUnited 表示：“我试图追寻我们民间传说中的印记与符号，以及那些留存至今的立陶宛传统。”

她遇到的织布工匠几乎都已不再工作。她们大多出生于 1930 年代，在社交媒体上毫无踪迹，只能通过固定电话联系。但 Skripka 发现，只要表明自己对她们的织布工艺感兴趣，通常就足以被邀请入室详谈。“我想讲述她们的故事，以及织布工艺背后的历史与分量。” Verutė 是个例外。现年 91 岁的她是最后几位仍在使用传统木制织布机的工匠之一。她一生以织布为生，如今织布主要是为了消磨时光。Skripka 说，如果人们还能像过去那样购买手织面料，Verutė 会感到非常欣慰。

Skripka 的寻访之旅始于一个偶然的发现——一箱已故祖母制作的纺织品。直到祖母去世后，她才真正理解这些织物的意义，以及它所承载的连接：那是一个时代的遗物，而许多年长的立陶宛人却不愿再与之有任何瓜葛。在前苏联统治时期，西方产品几乎不被允许进入该国，因此家家户户都自己制作大量物品。“我们上一代人似乎都对那些面料心存厌恶，”Skripka 说道。但她却对这些织物产生了别样的情感共鸣，并决定用自己唯一熟悉的语言——设计，来赋予它们新的生命：“我将它们变成了服装，”她举起一套搭配好的套装说道。

耗时一年，寻访立陶宛最后的织布工匠

她于 2019 年利用祖母的织物创作的首个系列，出乎意料地吸引了年轻群体的关注。受此鼓舞，她开始收集更多面料，也正是在那时，问题的严重性才逐渐显现。她最初以为国内仍有大量织布工匠在生产面料，但她表示，“这实际上是一门濒临失传的艺术。”最终，在与 16 位年迈的织布工匠交谈后，她建立了一个面料及其背后故事的档案库。她深知这个档案库的资源是有限的，因此会利用每一块边角料，用小块布料制作帽子和配饰。

许多织布工匠对她竟然愿意购买她们的作品感到惊讶。“在她们自己的村子里，没有人真正欣赏这些面料，”她说，尤其是当她们亲手制作的东西能换来金钱时。第三个系列则在每件服装中都附上了关于 Skripka 项目的记录，这是一种叙事形式。每件单品都带有一个二维码，扫描后可观看织造该面料的女性工匠的视频，她补充说，这样一来，购买者可以更深入地了解该系列的文化传承，并希望能感受到一种民族自豪感。立陶宛国内对手工艺的兴趣无疑正在增长。但其产能是否足以满足任何商业规模的需求，则是另一个问题。

立陶宛时尚：着眼于外部的小众市场

从 Urtė Katiliūtė、Juozas Statkevičius 到 Agnė Kuzmickaitė 和 Kęstutis Rimdžius，立陶宛设计师们都有意识地推动自己的品牌走向国际。立陶宛国内市场人口约 280 万，如此小的市场规模难以支撑一个成熟品牌的发展，因此向外扩张是必然之举。这也是为何在中断 25 年后于 2025 年重启的维尔纽斯时装周也致力于为本国设计师提供一个展示作品的国际平台。

对于来自这样一个规模国家的的设计师而言，挖掘文化遗产可以成为一个显而易见的差异化优势。但这在多大程度上是一种商业资产？在海外市场畅销的，究竟是立陶宛的传统与手工艺，还是“立陶宛制造”这一标签本身？

织布工艺：立陶宛后继无人的传统技艺

立陶宛织布工匠的缺失现象在各个领域都普遍存在。使用立陶宛柳条制作雕塑感家具的设计师 Liepa Marija Gradauskaitė 估计，在苏联时期的生产合作社体制下，曾有约 200 名编织工匠。她在与 FashionUnited 的咖啡会谈中透露，如今在世的仅有 20 到 30 人，且几乎无人再从事编织工作。她自己的柳条供应商曾是一名编织工匠，但随着市场需求下降，他已完全放弃这门手艺，转而种植柳树。Gradauskaitė 是在一位老师的鼓励下才开始接触这门技艺，并在过去几年里潜心学习如何运用这种天然材料。当被问及为何选择投身于一门日渐式微的手艺时，她回答说：“为了向世界展示我们的存在，以及我们在这里创造的美丽而独特的事物。”

纺织艺术家 Gintarė Murauskienė（笔名 Knitomanija）在她最新的项目中反映了这种衰退。该项目名为“Nykstančios rūšys”（濒危物种），其展览上月在维尔纽斯大学 Vingis 公园的植物园开幕，将传统手工编织的失传与立陶宛红皮书中植物的消失相提并论。在该项目中，Murauskienė 邀请了社区中的 50 名编织者，共同用马海毛编织出一片花海，复刻一种受保护的本土多年生植物。“我选择马海毛是因为它是一种蓬松的纱线，能够模仿花朵丝滑的绒毛，”她在维尔纽斯植物园对 FashionUnited 说道。

Murauskienė 在举办展览和进行个人创作时，偏爱使用天然纱线。“我认为我们已经有足够多的聚酯纤维了，”她说，并指出作为一名独立创作者，她可以选择自己使用的材料，并为更优质、更可持续的纤维支付更高的价格，这与那些必须考虑管理费用的大品牌和零售商不同。她补充说，立陶宛有自己的羊毛类型和绵羊品种，这为创作提供了另一套独特的叙事。然而，纱线的生产则是另一回事：她的一位朋友，当地的一名纺纱工，最近在盛怒之下提到要烧掉自己的纺车，因为传统纺纱所付出的劳动和心血已不再值得。这种关于投入时间是否能换来相应回报的考量，最终也困扰了一个建立在这些工时之上的品牌。

以 The Knotty Ones 为例。这个立陶宛奢侈针织品牌由三位朋友于 2014 年创立，其品牌声誉明确建立在立陶宛传统针织工艺之上，与 40 多名在乡间家中工作的编织工匠合作。2023 年，The Knotty Ones 完成了由 Coinvest Capital 提供的 25 万欧元过桥融资，计划利用这笔资金推动其在美国市场的增长与扩张。然而，不到三年后，由于面临消费者支出下降和融资困难等挑战，导致业绩受挫，该公司任命 Hilco 负责监督一项潜在的出售交易。

当 Murauskienė 听到这个消息时，她的最新项目正进行到一半。她与该品牌创始人是朋友，其装置艺术中的普鲁士蓝花朵正是由 The Knotty Ones 的编织工匠制作的。“维持体面的生计非常困难，最终高昂的运营成本让他们不堪重负，”她说。这也是 Murauskienė 不打算开设店铺或生产销售系列产品的原因。“当你试图扩大规模并进行销售时，结局可能就像 The Knotty Ones 一样，”她说。相反，她更愿意在维尔纽斯的某个地方开设一个工作室或工作坊，作为一个社区中心，让编织爱好者们可以聚集在一起，分享创作的热情。“当你亲手制作一件东西时，你会更长久地享受它。你不会在一两个季节后就把它扔掉。你可以把它保存 10 年、20 年，作为传家宝。如果一件毛衣质量上乘，穿这么久是很正常的。” 那些真正具有国际影响力的立陶宛品牌，销售的并非传统，而是亚麻。

亚麻：风靡全球的面料

“亚麻是一种独特的纤维，我们深谙其处理之道，而世界对此也依然抱有兴趣，”慢时尚品牌 Son de Flor 的联合创始人 Vaida Ribinskaitė 在与 FashionUnited 的午餐会上说道。她与姐妹 Indrė 于 2017 年共同创立了该品牌，Ribinskaitė 承认，她们最初并未打算创建一个亚麻品牌。“我们创立品牌时，一切都非常顺其自然。我们并没有一份商业计划书说‘好吧，我们要用亚麻制作永恒的连衣裙’。相反，我们只是想做一条永不过时的连衣裙。” 她们制作的第一条连衣裙灵感来自母亲钟爱的一款，实际上是用棉布制成的。但当她意识到立陶宛拥有实力雄厚的亚麻制造商时，一切便豁然开朗。除了自己的品牌，Ribinskaitė 还列举了 Not Perfect Linen 和 MagicLinen 等其他在国际上拥有追随者的立陶宛品牌。“通过亚麻走向全球时尚舞台，或许比仅仅依靠一些非常酷的设计要容易得多，”她笑着说。

Son de Flor 的优势更多在于产业层面，而非文化层面。Ribinskaitė 提到国内有三家规模化的出口生产商。她自己的供应商距离 Son de Flor 位于考纳斯的办公室仅十五分钟车程。品牌约有 20 名员工，其中 7 人负责生产，并在考纳斯拥有一家合作的缝纫工厂。所有产品均非代发货。Son de Flor 与供应商的紧密联系既是一种商业工具，也是对品牌根源的致敬。这使得品牌能够小批量推出产品，并对市场热销款做出快速反应。同时，这也让顾客能够反馈他们的喜好。去年，当 Son de Flor 在少数几款产品上试用从国外采购的替代亚麻面料时，品牌的忠实社群很快就察觉到了差异。“不，这不是我们熟悉和喜爱的亚麻。为什么不换回来？”他们能立刻分辨出来，于是品牌撤销了该决定，并承担了相应的经济损失。

作为一个纯粹的立陶宛品牌，人们可能会认为 Son de Flor 在国内拥有大量拥趸，但其大部分客户都来自国际市场。立陶宛本土对该品牌而言几乎不成其为一个市场。在美国去年的关税政策调整前，其销售额约占总额的 60%，而现在则接近 40%，这一跌幅相当严重，以至于有几个月 Ribinskaitė 甚至怀疑月底能否支付所有员工的工资。“今年我们一直非常专注于重新站稳脚跟，并且我们做到了，”她补充道。

Ribinskaitė 对品牌及其标签的看法是帮助他们渡过难关的一个方面。“刚开始时，我们曾讨论过是否应该标注‘立陶宛制造’。那时我们担心人们会想：立陶宛是哪里？某个第三世界国家？质量如何？”但近十年后的今天，她正学着为这个标签感到自豪。她的民族自豪感部分源于国家自身的宣传，以及全球范围内对快时尚的普遍反思。

该品牌在德国、法国和英国等主要欧洲市场不断增长，但 Ribinskaitė 清楚地意识到其发展的天花板。亚麻作为一种不易磨损的面料，用她的话说，“对于经济发展的节奏而言太慢了”。像 Son de Flor 这样围绕亚麻建立品牌身份的品牌，不太可能实现快速规模化，但这并非她想要规避的限制。“或许亚麻本身就不适合规模化生产，”她思忖道。

Ribinskaitė 并不梦想成为一个国际企业集团，也不期望在一年内将业务规模扩大三倍。但如果有一天，Son de Flor 为了持续扩张而考虑将生产迁至印度或海外其他地方，他们也绝不会轻易做出决定。她表示，只有在向其社群完全透明地沟通变革内容与原因之后，她才会这样做。“每个品牌创立之初可能都怀揣着美好的意图，”她说。“但随后，他们可能会获得一些风险投资，新的人员加入，带来不同的愿景，有时你的梦想就不再完全属于你自己了。”

症结在于产能，而非兴趣

推动立陶宛时尚走向海外的是其原产地属性：亚麻、本地生产、衣领上的标签。而传统手工艺的传承尚未在海外市场转化为类似的商业成功，主要原因是产能不足以支持规模化。Gradauskaitė 指出，部分原因可能与一个更本土化的障碍有关。自 1990 年脱离苏联独立以来，人们仍然难以将真正属于立陶宛的文化与被强加的元素区分开来，这使得该国与其自身的历史形成了一种复杂的关系。“有时，甚至很难让人们关注那些古老的工艺和传统，”她指出。

她认为，解决这个问题的答案不仅仅在于保护或持续实践这些手工艺。“要真正让一件事物保持生命力，你必须拥抱变化，甚至可能需要稍微推动一下。” Skripka、Gradauskaitė 和 Murauskienė 正在以各自的方式实践着这一点，而一群更年轻的创作者也正追随她们的脚步，在市集上或作为业余爱好，投身于织布、针织和升级再造——但迄今为止，这些努力尚不足以完全支撑一个品牌的供应链。