裸露有余,热度不足:米兰男装周的影响力之争

米兰2027春夏男装周品牌参与度低迷,引发了外界对于这座城市作为时尚中心未来影响力的质疑。
时尚
Prada SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight
By Jule Scott

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男装周受到的关注度向来不及女装周,这已是业内公开的秘密。米兰男装周的声量一直较为平缓,不仅被同城女装周的盛大日程所掩盖,也逊色于巴黎日益宏大的时装秀场。然而,2027春夏系列却将这种不平衡推向了新的极致。本季日程安排稀疏,品牌缺席本身已成为话题,并引出一个令人不安的问题:男装界是否已经放弃了米兰?

在米兰时装周正式落幕前,答案似乎已然揭晓——业界的目光已纷纷投向巴黎。对米兰而言,这绝非无关紧要的插曲。它揭示了一个根本性问题:在这场关于关注度、观众和文化影响力的竞赛中,这座城市正愈发难以将国际时尚界的目光挽留至最后一刻。巴黎则直接从中受益。当米兰的吸引力减弱时,时尚产业的专业人士们甚至在其日程结束前,便已齐聚巴黎,参加由 Louis Vuitton 揭幕的男装秀。

男女合秀模式是否让男装周变得多余?

在米兰,能与之媲美的盛大场面寥寥无几。部分焦点甚至完全转移到了官方日程之外。本季意大利最受热议的男装发布之一,并非在米兰,而是在佛罗伦萨的 Pitti Uomo 男装展上举行。在那里,Simone Rocha 发布了其首个独立男装系列,并引发了广泛反响。其受到的关注度甚至超过了米兰日程中的许多发布会。

Simone Rocha SS27 Credits: Simone Rocha

此外,行业内部的人事变动也分散了注意力,包括 Moschino 的 Adrian Appiolaza 离任,以及其职位迅速由 Sunnei 创始人 Loris Messina 和 Simone Rizzo 接替。因此,本周最具影响力的话题并非源自秀场本身,而是来自其周边动态,这表明人们的关注点正从官方日程转向其背后的行业动向。

尽管如此,米兰确实也吸引了一批值得关注的国际品牌。常在纽约或巴黎办秀的 Thom Browne 首次亮相米兰,纽约老牌 Ralph Lauren 连续第二季回归,而 Paul Smith 在离开伦敦后也继续在米兰发布。从阵容上看,这些品牌的加入无疑是重要的。然而在实际层面,它们并未能从根本上改变外界对本季时装周的观感。Prada 依然是唯一能持续激发外界期待的本土中坚力量,而正是这种期待感,曾定义了米兰作为男装之都的地位。

(v.l.n.r.) Thom Browne, Giorgio Armani, Ralph Lauren SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

静态展的数量并不少,但这种形式本身面向的受众范围更窄,且很少能产生像时装秀那样的文化影响力。静态展高效、符合商业逻辑,并且日益契合当今品牌的运营模式。但与此同时,它们也导致了时装周变得更为沉寂、曝光度降低,使其更像一个交易平台,而非能留下深刻印记的文化事件。

这一趋势部分反映了时尚界更深层次的结构性变化。随着男女装之间的界限日益模糊,男女合秀已成为常态。对许多品牌而言,将男女装日程分开,无论在创意还是商业上都缺乏意义。合并发布不仅能提升效率、保持系列连贯性,还能更清晰地传递品牌理念。

然而,这种趋势的累积效应却不那么乐观。每当一个品牌决定将男装并入女装秀,男装周的日程上就少了一个固定的看点。长此以往,这会削弱独立时装周赖以生存的日程密度,并加速一个恶性循环:秀场减少导致业内人士参与度降低,进而削弱了整个时装周的影响力。

裸露有余,热度不足

尽管2027春夏系列缺乏昔日定义米兰男装的密集秀场,但在系列设计中,一种清晰的美学转变已然浮现——身体本身重回焦点。

纵观本季时装周,设计师们愈发倾向于不再遮掩,而是着力展现男性身体形态。在经历了数年超大廓形剪裁和宽松版型的风潮后,创意总监们在2027春夏系列中显著加强了对男性身体的凸显。

超短裤、贴身针织品、透明面料和敞开式衬衫等元素反复出现,强调了对身体性的全新关注。然而,这并未形成单一的廓形标准,而是呈现了一系列理想化的身体形象。

(v.l.n.r.) Dolce & Gabbana, Paul Smith und Thom Browne SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

一些系列,如 Dolce & Gabbana,有意突出了肌肉发达的体格;而 Prada 则呈现出一种更为纤细、简约的修身廓形——这种形态在近几季的男装中颇为少见,其极致的表达上一次出现还要追溯到21世纪初。

这些不同理想形象的并存,反映了一种更广泛的文化变迁:男性气质不再由单一的主流标准定义,而是通过多元、甚至相互矛盾的身体形象来呈现。这一发展趋势与长期以来影响女装的模式颇为相似。那种塑造、优化并使身体在视觉上更具可读性的期望,如今也已完全渗透到男装领域。社交媒体上源源不断的理想化男性身体形象进一步加剧了这一动态,而T台再次成为探讨这些理想标准的舞台。

Prada SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

其结果是,男装的定义日益超越服装本身,转而由其下的身体来决定——身体变得可见、可塑,并被外部的图像世界所规范。然而,尽管这一转变在系列中清晰可见,却无法掩盖2027春夏系列自始至终伴随的结构性问题:男装界是否已经放弃了米兰?

目前,答案是否定的。但种种迹象正愈发明显。当重要的话题发生在官方日程之外,当业内人士在时装周结束前便已离场,当少数几个品牌几乎独自承担起维持影响力的重任时,无论官方日程表上有多少场秀,这个时装周都已失去了它的重心。

米兰仍在发布男装,但它定义男装潮流的能力却日渐式微。只要这一状况持续,前述的疑问便不会消失。

本文通过AI工具翻译为中文。

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