米兰时装周 SS27：系列与活动全方位回顾

本届时装周呈现出些许矛盾之处。从 Diesel 邀请马赛艺术团体 (La)Horde 的 200 名舞者进行‘表演式’大秀，到 Biagini 这样的小众品牌——这个历史悠久的意大利制造皮具品牌通过私密且富有热情的叙事方式与顾客建立联系。本周既有 Vogue World 这类聚焦时尚界‘大咖’与‘贵宾’的媒体盛事，也有像 White Milano 这样的贸易展会，让产品和其背后的企业家们亲自发声。

简而言之，于今日（9月28日）以数字秀场形式落下帷幕的米兰时装周，似乎为所有人提供了舞台。它包罗了大小品牌、娱乐表演、首次亮相（如 Moschino 的创意总监 Loris Messina 和 Simone Rizzo）以及告别（如 Glenn Martens 离开 Diesel）。

总理 Giorgia Meloni 与企业家会晤

本届时装周也标志着总理 Giorgia Meloni 正式‘亮相’时尚界。她出席了9月23日由意大利国家时装商会（Camera della Moda）举办的晚宴，并与 Frédéric Arnault (LVMH, Loro Piana 首席执行官)、Luca de Meo (Kering 首席执行官)、Andrea Guerra (Prada 首席执行官) 以及 Alfonso Dolce (Dolce&Gabbana 总裁兼首席执行官) 等企业家同席。出席晚宴的还有 Diego Della Valle (Tod's 集团总裁兼首席执行官)、Brunello Cucinelli (Brunello Cucinelli 总裁兼创意总监)、Remo Ruffini (Moncler 执行主席)、Gildo Zegna (Ermenegildo Zegna 执行主席) 以及 Renzo Rosso (Otb 集团总裁兼创始人)。

意大利时尚产业约占 GDP 的 5%

“意大利时尚产业约占 GDP 的 5%，整个价值链雇佣了约一百万名员工。它也一直是‘意大利制造’在全球的象征之一。在经济和地缘政治深刻变革的时期，机构与行业之间的对话和协作对于继续提升和巩固我国这一非凡的传统至关重要，”意大利国家时装商会主席 Carlo Capasa 强调。

数据显示，对于今日（9月28日）结束的米兰时装周，游客消费带来的影响将超过2.195亿欧元。这一数字与2025年9月相比下降了8%，但比今年2月增长了1.4%。其中，1.008亿欧元将用于购物，8540万欧元用于住宿和餐饮，3290万欧元用于交通。

预计将有近14.1万名访客。国际访客增加了22%，而意大利本土访客则减少了29%。这些估算数据来自 Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza 研究中心，基于 Istat、米兰警察总部、意大利银行、Global Blue（平均消费数据）和 Banca Ifis 的数据。

Prada Galleria 开幕

本周的新动态之一是 Prada Galleria 在埃马努埃莱二世长廊（Galleria Vittorio Emanuele II）开幕。这个 Prada 的项目横跨八个楼层，集零售、酒店、艺术和历史于一体。

该空间通过一条新的地下通道，连接了这座标志性十九世纪长廊中央八角亭的两侧。

在 Miuccia Prada 的指导下，该综合空间将家族和公司一个多世纪的历史与‘Prada 并非一个固定身份，而是一场持续探索’的创始原则相结合，并通过与艺术、建筑、电影、文化和体育的对话来支撑这一理念。

在 Galleria 的主楼层，永久性展览 Pradasphere 展示了品牌从创立至今的历史。与 Pradasphere 相邻的是扩建后的 Prada Uomo 和 Prada Donna 精品店、Marchesi 1824 甜品店以及 Osservatorio Fondazione Prada。此外还增设了仅限受邀客户购物的楼层和私人招待空间。Prada Galleria 将这些共同的主线汇集于一处，旨在提供品牌研究历史中所特有的深度探索式体验。

Prada 女装精品店占据了 Fratelli Prada 的原址，现已通过增设地下一层将其展览空间扩大了近一倍。翻新后的空间陈列着女装系列、旅行专区以及家居和美妆产品，周围环绕着历史壁画和档案藏品。

日程包含60场实体秀和两场展览

本届时装周日程共包含211项活动，其中有60场时装秀（53场实体秀和7场数字秀）、93场静态展（其中6场为预约制）以及58场活动。 在更具文化气息的活动中，王宫（Palazzo Reale）举办的‘达利与时尚’（Dalí and Fashion）展览尤为精彩。时尚关乎创造力、智慧和思想，而不仅仅是数字，尽管我们所处的复杂时代可能让人忘记这一点。该展览由米兰市政府文化部推动，由王宫、MondoMostre 和 Civita Mostre e Musei 制作，并与 Gala-Salvador Dalí 基金会合作。另一场值得关注的活动是为荷兰创意二人组 Viktor Horsting 和 Rolf Snoeren 举办的展览。

‘Viktor&Rolf. Spectrum’展览将在 10 Corso Como 画廊展出至2026年11月22日。展览内容涵盖了他们早期的项目，如模拟品牌发布的 Launch (1996) 和概念香水 Le Parfum 的创作，直至最新的2026-27秋冬系列 Gilded age 2.0。

秀场直击：Daniela Gregis、Jil Sander 和 Emporio Armani 表现强劲

永恒经典的 Max Mara 将探险装的实用性与休闲造型的精致感交织在一起。亚麻和亮面华达呢定义了整个系列，其中重新诠释的狩猎夹克成为焦点。无论是垂坠打结于臀部，还是如防尘大衣般飘逸修长，这款标志性的探险家夹克为都市丛林的核心地带带来了全新的魅力理念。

Simone Bellotti 在尊重 Jil Sander 品牌准则的同时，巧妙地颠覆了它们，展现了出色的才华。严谨、精准、秩序：这三个元素是 Jil Sander 的特质，该品牌自2021年起隶属于 Otb 集团。这些特质在米兰秀场上大放异彩，却也向一些‘错误’、脆弱和不完美让步。“创作一个系列就像接受心理治疗。你把事物拆解开来，以理解你想保留什么。然后再将它们重新组合起来，”设计师在一份声明中指出。

其成果是一个从制服概念出发，随后在廓形、褶裥、比例和层次上进行变化的系列。然而，其核心仍然是剪裁工艺和始于严谨的风格实践。

色彩以中性色调为主，但这个由 Jil Sander 于1968年创立的品牌的2027春夏系列并不乏色彩。“面对看似不连贯的事物，你会更清楚地了解自己想要什么，”Bellotti 说道。

在其即将到来的 SS27 系列中，Missoni 专注于动态感。穿衣过程‘在行进中’完成，根据不同时刻增减衣物，从一个地方移动到另一个地方，无需过多考虑着装。一顶带有褶皱帽檐的帽子提供庇护；厚实的袜子包裹着双脚，即使凉鞋的系带很细。 修长流畅的廓形与在脚踝处收紧的阔腿裤、小开衫、夹克和简约上衣并存。配饰当然是那些‘不搭调’的款式。

Emporio Armani 展示了由 Armani 家族设计的最新系列，女装部分由 Silvana Armani 设计，男装则由 Leo Dell'Orco 设计。“从某种角度来看，一个周期正在结束，但另一个更有趣的周期正在开启，”Dell'Orco 告诉 Ansa。 事实上，早在9月16日，Dario Vitale 就被任命为 Emporio Armani 和 Giorgio Armani 配饰的创意总监，并立即生效。他是 Armani 家族之外首位担任此职位的人。

该系列在 Via Bergognone 的剧院发布，其特点是一个流动的衣橱。它是一个容器，一个交换场所，在这里，男性与女性、正式与非正式的元素共存，没有等级之分。它也是一个优先考虑穿着者个性和表现力的衣橱。

酸洗和冷染创造出不规则的色彩；亚麻以错视画法再现了旧衣物的表面；泡泡纱被镂空和弄皱；激光处理的天鹅绒变得斑驳；欧根纱层叠出透明感和反光效果。一切都带有深度和记忆的印记。 一切都轻盈飘逸，却又保持着挺括和结构感。轻盈定义了整个男女衣橱。亚麻、飘逸的丝绸、衬衫面料、粘胶纤维和针织面料是该系列的亮点。

金银纱的点缀和水漾光泽的表面打破了叙事中的触感不透明性。剪裁与透明感、夹克与小马甲、阔腿裤与简约上衣在男性与女性风格之间来回切换。色调以不规则的中性色和黑色为主。造型搭配大号手袋、绳编或布制便鞋以及小巧的头饰。

Glenn Martens：“在 Diesel，派对永远是第一位的。它代表着包容、自我表达、愉悦和体验的民主化”

比利时设计师 Glenn Martens 为 Diesel 设计的最新系列则呈现出截然不同的风格。

“在 Diesel，派对永远是第一位的。它代表着包容、自我表达、愉悦和体验的民主化。这个系列是 Diesel 的精髓：颠覆、性感、流动、有趣。我们都是同一体的一部分：让我们一起进行最后一次狂欢吧，”即将离开该品牌的 Diesel 创意总监 Glenn Martens 指出。

秀的开场还上演了马赛艺术团体 (La)Horde 的一系列表演。在观众中，200名表演者与嘉宾互动，并通过亲昵、亲吻和大胆的举动相互交流。他们的行为看似自发，却是日常生活‘游戏’的一部分。在该系列中，日装变得如此令人向往，以至于你想一次性全部穿上：一件涂蜡皮夹克外搭一件明线西装外套，再内搭一件罗纹毛衣，毛衣上融合了运动服的领口和衬衫的袖口。这些混合式单品贯穿整个系列。 牛仔服装经过涂层处理，然后进行激光处理，以达到类似皮革的效果。

Gucci 秀场：势利者、叛逆贵族与怪诞人物登场

近几日，Gucci 的秀场也备受期待。The Store 秀是首个表达 Demna 对这个佛罗伦萨品牌个人愿景的系列。该系列在一个被构想为零售店的空间中上演，预示了他未来 Gucci 精品店的美学。该系列代表了体现 Demna 的 Gucci 风格的全部人物形象：叛逆的贵族、势利者和怪诞人物。

从佛罗伦萨到中国：东方品牌越来越多地在米兰办秀。这一次，主要引起关注的是来自广东省深圳市福田区的时尚产业。 通过与意大利国家时装商会的合作，并在深圳市福田区人民政府的特别支持下，三个来自福田区的品牌展示了它们的 SS27 系列。 Laurèl、Idpan 和 Yiner 是三个入选的品牌。Laurèl 展示了其2027春夏 Atelier 系列，灵感源自‘时间层次’（Layers of time）主题。Laurèl 于1978年在慕尼黑创立，以包豪斯为其最初的设计语言，今年选择来到米兰展示其剪裁工艺，这代表了其核心美学语言。该系列以西装为特色，通过建筑感的肩部和精确的比例构建出理性的结构，同时在简洁的剪裁中融入了更轻松的垂坠感，让严谨的结构得以自然流动。

时尚品牌 Idpan 则展示了一个灵感源自‘从米兰，回到米兰’（From Milan, back to Milan）主题的系列。该系列名为‘致敬工艺——现代宁静’（Tribute to Craftsmanship — Modern serenity），重新发现了手工劳动中固有的温暖和价值，将工艺视为一种永恒的资源：一种包含人性、社会、技艺、文化和传承的活态遗产。该品牌隶属于深圳玛丝菲尔纺织集团。

品牌 Yiner 的2027春夏系列名为‘自然印记’（Nature imprint），该品牌于1996年在中国创立，隶属于影儿时尚集团。系列着眼于时间在自然形态上留下的视觉档案。线条以放射状、包裹式和重叠的方式展开，从轻盈到深邃，从虚空到实体，将微观维度带入日常视野。立体剪裁围绕肩部、腰线和下摆的曲线展开；柔和的线条贴合身体形态，而不对称的结构则在偏离与平衡之间定义了新的秩序。

Daniela Gregis 是一个典型的意大利品牌，但具有国际化的定位。这个小众品牌凭借品质和工艺建立了稳固的声誉。该系列在紧邻历史悠久的圣盎博罗削圣殿（Basilica of Sant'Ambrogio）的 Oratorio della Passione 展出。服装均为浅色调：乳白、奶油色、粉色，长款丝绸连衣裙上闪现着黄色，配以圆领和高腰线。褶皱面料的及膝半裙搭配同款衬衫，自由随性，营造出一种内敛而低调的优雅。手袋柔软得几乎像包裹，与服装融为一体。创始人 Daniela Gregis 的女儿 Marta Bortolotti 一如既往地以创造力巧妙地诠释了面料的质感。她将系列转化为可穿戴的单品：阔腿裤、宽松衬衫，以及轻抚身体的线条，定义了一种自豪的个性，无需炫耀，只需与自然和谐共处。

亚麻、棉、大麻和丝绸是这个阳光系列的核心材料，在 Oratorio della Passione 的庭院中找到了理想的叙事空间。 本系列秀场上还有笑容满面的 Benedetta Barzini，她是70年代备受赞誉的模特，也是时尚界一张有趣的面孔。

昨天，周日，Giorgio Armani 按照惯例为实体秀画上了句号。该系列由 Silvana Armani 设计，将鲜明男性化的夹克与修长流畅的廓形以及贴合身体的线条交替呈现。象牙白、黑色、金色。蝴蝶标志着女性和品牌的蜕变，品牌在保持自我和本色的同时不断焕新。

静态展：从 Blauer Glam 到由 Benedetta Mia Formilli Fendi 在罗马创立的品牌 Palmatic Studio

Blauer 在米兰展示了 B.Glam，一个 SS27 女装胶囊系列。“在我们的系列中，我们通常不只针对一种类型的女性。我们为所有年龄段的女性设计服装。对于 B.Glam，我们想象的是一位25岁或40岁的女性，她工作、旅行、外出。她了解 Blauer 的品质，但不想将自己的身体隐藏在功能性羽绒服里。她不想仅仅是‘运动型’。她想把运动作为一种诱惑的武器。她知道，一件功能性服装，如果做得透明、闪亮、紧身，会比晚礼服更性感。”Fgf Industry 总裁 Enzo Fusco 用这些话解释了 B.Glam 的目标受众，这个胶囊系列开启了品牌发展的新篇章。

该系列旨在将 Blauer 定位在国际女装的高端市场。这个胶囊系列在一个历史悠久的西西里餐厅中展出，餐厅里点缀着许多亮粉色的绣球花。它代表了优质面料、技术创新、风格研究和高端态度的结合，通过当代、精致且极具时尚前瞻性的视角重新诠释了品牌的 DNA。 该系列包含二十个女装造型，将在部分国际商店发售，是品牌世界中‘最高端’的表达。至于价格，“外套大约在450欧元左右，而其他品类的价格则低于这个数字，”Fusco 指出。 “该系列已在意大利、德国和西班牙展出，这些是我们主要的参考市场，”Fusco 补充道，他已经在着手新的冬季系列，该系列将于11月中旬发布。

Palmatic Studio 也选择在米兰进行其正式首秀。该品牌于2022年在罗马由 Benedetta Mia Formilli Fendi 创立，她属于 Fendi 家族的第四代，是 Franca Fendi 的侄女。 “生产完全在意大利进行，”这个新的独立女装和珠宝项目的创始人兼总监 Benedetta Mia Formilli Fendi 说道。 2027春夏系列被命名为‘The Hours, From night to light. The time of the Palmatic woman’。“它讲述了她所经历的时光，她所占据的空间，以及她如何将一天中的每一刻都转化为自我表达的方式，”Formilli Fendi 解释道。

“时尚曾经更多是纯粹的美学问题；现在它是一种社会现象，传递信息，讲述人们的本质和身份，”Palmatic Studio 的创始人强调，并补充说她的品牌团队是全女性的，就像她家族创造 Fendi 品牌并将其推向世界的团队一样。

罗马是该系列的起点和永恒的存在。这座城市能够将时代、严谨与本能、宏伟与不完美融为一体。其意象借鉴了 Lawrence Alma-Tadema 画作中悬浮的光感、古典建筑、大理石、垂褶和一种沉静的感性。这些参考并非字面上的再现，而是被转化为 Palmatic Studio 的当代语言，其中身体仍然是构造的中心。 贴身廓形、垂褶连衣裙、连体衣和透明设计与牛仔、衬衫、西装、外套和更具结构感的服装并存。品牌的准则从夜间维度转向更广泛的日常生活：一件性感的上衣与定制长裤对话，牛仔布通过孔眼和系带获得张力，而一件衬衫或夹克则保持着与晚礼服相同的能量。 结构在贴合与流动、控制与动态之间交替。垂褶、镂空、束身衣、褶饰、羽毛和珠宝细节贯穿整个系列，作为身体的功能性元素，而非纯粹的装饰。 色调遵循从阴影到光明的过渡：黑色、大理石白、象牙色、浅蓝和灰调。罗马的光线成为一种设计材料，照亮表面、透明度和廓形，并在日与夜之间建立起连续性。

Herno 的系列中也大量使用了白色、奶油色和黑色。Herno 女装 SS27 系列以一个结合了轻盈、优雅和功能性的衣橱来庆祝夏季，并在三个叙事世界中展开：Origin、Excellence 和 Advanced。 Origin 代表了 Herno 的 DNA，高性能材料、创新结构和标志性细节定义了其本质、精致、多功能性和当代性。

体现这一愿景的代表作是超轻风衣，它通过精致的光泽效果和鲜活的色彩研究，重新诠释了八十年代的廓形和色调。 Excellence 表达了 Herno 对材料和精湛工艺的极致研究。

优质面料、精致工艺和皮革细节定义了既简约又考究的廓形。一件采用珍贵桃皮绒面料、配有真皮栓扣的夹克，以及一件带有镂空工艺的亚麻连衣裙脱颖而出，通过装饰性和精致的语言提升了手工艺传统。

最后，Advanced 提出了一种受现代主义建筑启发的审美，严谨的形态和流动的面料在结构与动态之间达到平衡。 在特别项目中，Herno D'Atelier 首次亮相，这是一个在意大利设计、由印度工匠大师手工制作的 T 恤胶囊系列，其中刺绣、水晶、羽毛、折纸和立体工艺将棉花转变为‘可穿戴的艺术品’。