Nicolas Di Felice 如何引领 Courrèges 重返现代舞台

尽管在时尚行业深耕二十余载，Nicolas Di Felice 在一众顶级奢侈品牌的设计师中，始终被视为一位“局外人”——在外界认知中，他更像一位新锐，尽管履历并非如此。他在 Courrèges 执掌的五年时光——在如今创意总监频繁更迭的快节奏时尚界，这已是相当长的一段任期——似乎正在改变这一看法。在他的领导下，这个历史悠久的法国时装屋重获创意活力与清晰的品牌身份。然而，随着周二其离任消息的宣布，这一篇章也正式画上句点。

一份意向宣言

当 Di Felice 于2020年接任 Courrèges 创意总监时，他继承的是一个他后来所形容的“需要一切重建的美丽时装屋”。这个传奇品牌早已失去了其创始人 André Courrèges 时代作为“太空时代”创新中心的能量。自2011年品牌重启后，近十年的时间里发展几近停滞。

Sébastien Meyer 与 Arnaud Vaillant——如今凭借自有品牌 Coperni 大获成功——曾在2015至2017年间为品牌注入新鲜活力，而其后的 Yolanda Zobel 则试图推动品牌向可持续方向转型，并摒弃标志性的乙烯基材质，但这些尝试均未能取得长期的成功。

Di Felice 的到来似乎终于打破了这一循环，尽管他接手之时正值时尚界面临前所未有的不确定时期。他于2020年9月，即疫情封锁期间获得任命，这本可能是一场冒险。然而，如今回顾，这一时机反而成为一种幸运的契合。

Di Felice 为 Courrèges 带来了他历经二十余年精心打磨的设计哲学。他的设计根基源于布鲁塞尔著名的 La Cambre 设计学院，21世纪初在此求学的经历塑造了他日后的工作方法：富有概念性，但始终植根于剪裁与结构技术的实践。在行业内三家最负盛名的时装屋的历练，进一步深化了这一理念。

在 Balenciaga——André Courrèges 也曾在此磨练技艺——他于现任 Louis Vuitton 创意总监 Nicolas Ghesquière 麾下工作。随后，他在 Raf Simons 执掌的 Dior 度过了一段时期，进一步磨砺了对前卫思维和精湛技术的理解。之后，他在 Louis Vuitton 与 Ghesquière 重逢，并在那里工作了五年，晋升为女装资深设计师，最终被任命为 Courrèges 的创意总监。

Di Felice 最终如何获得这一职位，如同时尚界的许多故事一样，仍带有一丝神秘色彩。流传最广的版本是，他直接致信于奢侈品巨头开云集团的所有者皮诺家族（Pinault family），该家族的控股公司 Artemis 在 André Courrèges 和 Coqueline Courrèges 交出控制权七年后，于2018年收购了该品牌的多数股权。据称，Di Felice 并未提交宏大的宣言或过分强调自己的资历，而是简单阐述了他对这个时装屋的着迷之处，以及他认为重振其传统的必要举措。无论信中内容为何，加上他令人印象深刻的履历，显然打动了对方，尽管他为此等待了九个月才得以展示自己的愿景。

当他最终呈现其作品时，Di Felice 精准地捕捉到了疫情隔离期间世界所渴望的氛围。他重新诠释了创始人于1960年代开创的“太空时代”元素，将其转化为凸显身体线条的设计和一种享乐主义美学，这正是封锁期间的派对爱好者们所梦寐以求的。随着世界重新开放，他对乙烯基夹克、Go-Go 靴、罗纹针织和超短裙摆的现代演绎迅速引起共鸣。评论界和消费者都给予了积极反响，不仅针对服装本身，也包括围绕系列发布的秀场呈现。

社交媒体时代的秀场

这种对话大多在秀场和社交媒体上展开。Di Felice 对其所处时代的舞台表现有着敏锐的直觉。他的时装秀，总是在设计师 Rémy Brière 打造的标志性矩形舞台上进行，并配以制作人 Erwan Sene 的背景音乐，感觉更像是地下俱乐部之夜，而非传统的时装发布会。

此外，还有精心设计的舞台布景，例如旋转的沙尘暴，以及灵感源自美国艺术家 Dan Colen 画作、随音乐节奏脉动的彩色纸屑。然而，最令人印象深刻的一场秀，莫过于模特们低头注视着智能手机走过T台。这或许是对当代文化的一种尖锐评论，既具批判性又富于自省。这些瞬间将时装秀转化为文化事件，并创造了现代时尚界中至关重要的讨论价值和社交媒体热度。

Di Felice 在构思其最后一个系列时是否已预感到自己即将离任，我们不得而知。但2026秋冬系列的时装秀，看起来像是一次对其作品的有意总结。这场以“一位 Courrèges 女性的24小时”为主题的发布会，回顾了他五年任期内的所有标志性元素，将他的创作主题浓缩成一个连贯的叙事。该系列灵感源自一张1960年代年轻巴黎女性的复古照片，通过一系列精心策划的造型，描绘了现代 Courrèges 顾客从清晨到午夜的一天。

开场的造型模糊了私密与公开的界限，部分单品的设计令人联想到床品，并呼应了一张 Courrèges 档案中模特手持白色方块的照片。随着时间的推移，整个系列变得愈发都市化。

Di Felice 将执掌 Alaïa？

Di Felice 与 Courrèges 的合作故事于周二画上句号，品牌即将开启新篇章，并将在下周宣布其继任者。Di Felice 本人则官方宣称将专注于个人项目，但业内已对其下一站展开热烈猜测。自 Pieter Mulier 离任后创意总监职位一直空缺的法国时装屋 Alaïa，目前在业界的传闻中被视为最热门的人选——与许多围绕设计师变动的猜测不同，这一传闻听起来颇具可信度。

这位即将离任的设计师的最后一个系列，至少已经为此提供了有力的论据。那些模糊了雕塑与服装界限的作品，以及在概念性创意背后对结构的一丝不苟，正是定义 Alaïa 设计哲学的特质。

最重要的是，Di Felice 证明了一种罕见的能力：既尊重时装屋的传统，又不受其束缚；既能焕新其经典元素，又不过分凸显个人风格。他并非通过抹去历史来革新 Courrèges，而是通过当代视角让创始人的愿景重新发声。如果传闻属实，对于像 Alaïa 这样一个历史悠久且备受珍视的品牌而言，这种敏锐的感受力将是无价之宝。