Vegea 十周年：从车库实验到生物材料领域的先驱企业

专访 总部位于意大利米兰的生物材料公司 Vegea 在成立十年后，不仅成功立足，更实现了蓬勃发展。作为 2017 年 H&M 基金会全球变革大奖的得主，该公司利用奖金和指导项目，成功将 GrapeSkin 实现了工业化生产。GrapeSkin 是一种以酿酒副产品（葡萄皮、籽和茎）为原料的葡萄皮基皮革替代品。GrapeSkin 在美学和技术特性上可与传统皮革相媲美，其厚度、饰面和纹理均可定制，适用于手袋、鞋履、汽车内饰乃至笔记本等多种应用领域。

当 Bolt Threads 的 Mylo、MycoWorks 的 Reishi 以及 Modern Meadow 的 Zoa 等其他生物材料项目或停止运营，或偏离初衷时，Vegea 的 GrapeSkin 却在稳步发展，日益壮大。今年早些时候，该公司完成了 150 万欧元的运营扩张，将 GrapeSkin 的年产能从 1 万平方米提升至 5 万平方米，且已安装的设备可将产能扩展至 50 万平方米。其广泛的客户名单中不乏 Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Ferragamo、Superga、Geox、Bentley、Diadora 和 Ganni 等知名品牌，足见 Vegea 的 GrapeSkin 市场需求持续旺盛。 在今年九月于 Lineapelle 展会推出全新家具专用材料前夕，FashionUnited 专访了 Vegea 的合伙人兼研发主管 Marco Valtolina，深入探讨了该公司的成功之路、过去十年的成长历程，以及一个成功的生物材料商业化项目究竟是何模样。

一切始于米兰的一个车库

作为一名材料科学家，Valtolina 于 2021 年受 Vegea 联合创始人、工业化学家 Francesco Merlino 招募而加入公司。尽管他并未参与公司创立的早期阶段，但 Merlino 与他分享了许多创业故事。“公司确实是从一个车库起步的，”Valtolina 在 Zoom 采访中证实道。在 2013 年至 2015 年的两年间，Merlino 一直在利用葡萄酒行业的主要废料——果渣中的木质纤维素生物质进行实验，希望能创造出一种生物基配方，以替代合成革生产中使用的传统聚合物。

定义 Vegea 未来发展的突破在于技术层面。合成革行业以及运动服和其他涂层纺织品行业，都依赖于一种特定的工业涂层工艺，该工艺对分层和固化有着严格的要求。两位创始人并未开发全新的生产方法，而是设计了一种生物化合物，其化学性质与该工艺所围绕的传统聚合物相似。正如 Valtolina 所解释的，这种生物材料必须“符合涂层工艺的要求，因为工艺本身无法改变。”这是一个刻意为之的限制，而事实证明这是正确的选择。通过确保 GrapeSkin 背后的化学原理能直接融入其自有生产设施所监督的工业生产流程，Vegea 得以比那些尝试更激进变革的潜在竞争对手更快地实现工业化。

赢得全球变革大奖的影响

GrapeSkin 背后的技术于 2016 年获得专利，同年公司成立，但要扩大规模，资金支持必不可少。由于 GrapeSkin 适用于时尚行业，Vegea 参加了由非营利组织 H&M 基金会创办的全球变革大奖，该奖项旨在发掘有潜力加速行业向循环、气候积极和净零未来转型的早期创新项目。2017 年，Vegea 荣获全球变革大奖一等奖，获得了 30 万欧元的奖金，并参与了与埃森哲（Accenture）和瑞典皇家理工学院（KTH）合作的为期一年的加速器项目。这次获奖为 Vegea 带来了显著的媒体曝光和市场知名度，帮助其赢得了首批奢侈品客户，并接触到了目标受众。Valtolina 特别指出，全球变革大奖为公司的第一家生产工厂提供了资金。

但当被问及如果没有这个奖项，Vegea 是否会取得今天的成就时，他的回答出人意料地审慎。“很可能，是的，”他说道。“我认为我们今天的市场地位不会改变，因为我们也曾获得欧盟委员会的奖项。我们进行了大量创新，这部分归功于我们的技术专利，而借助欧盟委员会和可持续发展的公共资金，我们得以在这些专利的基础上继续发展。”这是一个细致入微的观点，它重新定义了 H&M 发现并推广 Vegea 的说法，这对整个生物材料行业而言，或许是一个更有价值的视角。考虑到 Vegea 在过去十年中一直在谨慎扩张，投资于自有生产设施并不断优化配方，即使没有获奖，公司似乎也很有可能取得商业成功。其长期、稳健的发展方式也解释了为何 Vegea 至今屹立不倒，而其许多生物材料领域的同行却未能幸免。

Vegea 为何能持续扩张并日益壮大

在过去十年中，生物皮革领域并非一帆风顺，一些备受瞩目的项目已经停滞或关闭。总部位于加州的 Bolt Threads 以其菌丝体材料 Mylo 闻名，尽管有 Stella McCartney、Adidas 和 Lululemon 等知名品牌的支持，但因未能实现商业化规模，于 2023 年暂停生产。MycoWorks 在 2022 年筹集了 1.25 亿美元的风险投资，用于在南卡罗来纳州建造一个占地 13.6 万平方英尺的 Reishi（其菌丝体皮革替代品）生产工厂，但该工厂的产能利用率从未超过 22%。2025 年 10 月，该公司关闭了工厂，从制造业转向加工业，几天内便宣告破产并被清算，尽管此前曾与 Hermès、Yume Yume 和通用汽车风险投资公司（GM Ventures）有过合作。Piñatex 是最早进入主流市场的植物基皮革之一，也逐渐失去了优势；其石油基 PU 涂层削弱了其可持续性的说服力，耐用性不及全粒面皮革，而规模则受限于菠萝纤维的产量。其母公司 Ananas Anam 于 2025 年 8 月申请破产管理。

当被问及为何认为 Vegea 能够坚持下来时，Valtolina 将其归因于三个主要因素，首先是技术层面。他表示，许多竞争对手生产的是添加了生物基填料的传统合成革，这足以在法律上称其为生物基产品，但其底层化学原理仍然是传统的。GrapeSkin 的不同之处在于，其生产过程将生物成分嵌入涂层化学本身，而这正是决定材料性能的关键部分。

第二个因素是工业层面。Vegea 100% 意大利制造，公司内部掌控生产链的每一步，而非外包关键流程。这使得公司能够进行更严格的质量控制，并为奢侈品客户提供一个清晰、可追溯的品牌故事，特别是对于那些将“意大利制造”视为价值体现的客户而言。此外，Vegea 利用欧盟的公共资金逐步扩大生产规模，而非依赖风险投资，其技术旨在适应现有涂层工艺，无需专门建设生产设施。

第三个因素是商业层面。Vegea 直接向客户销售，不涉及中间商或第三方，其服务对象不仅包括奢侈品牌或汽车品牌，也接受小型设计师和造型师的小批量样品订单。由于 Vegea 的材料可广泛应用于时尚、家居、汽车和包装等多个领域，公司建立了一个比竞争对手更广泛、更具韧性的客户基础，而不仅仅是围绕少数几个大品牌合同。这一优势进一步巩固了 Vegea 坚守高端市场的决心，而不是追求销量或降低价格。

Vegea 的高端定位：精心布局

Vegea 的主要产品 GrapeSkin 在生物材料领域稳居高端市场，每平方米成本约为 50 至 100 欧元。当被问及产能提升是否可能导致价格下降时，Valtolina 直截了当地解释了原因。“这不取决于我们。我们的最终价格取决于添加剂和生物基材料的价格，而这些都不便宜。”原材料，即葡萄酒废料，基本是免费的，但添加剂的成本将定价锚定在了奢侈品级别。Valtolina 并不认为这是一个限制，他形容时尚、汽车和室内设计领域的高端市场“潜力巨大”，以现有工厂产能来看，还有十倍的增长空间。Vegea 对其产品未来需求将持续增长充满信心，并已开始提前规划。

Vegea 的下一步计划

公司的下一步将是进入一个全新的领域。Vegea 计划在 9 月 15 日至 17 日于米兰举行的 Lineapelle 展会上，发布一款专为家具设计的全新生物材料。这款材料是与 Valtolina 口中一家“意大利知名大公司”合作开发的，它与 GrapeSkin 完全不同，具有专为沙发和设计品设计的不同阻燃性和机械耐抗性。Valtolina 补充说，新产品的研发始于新冠疫情之后，Vegea 尚未决定是以现有品牌还是新品牌推出。

除了即将在 Lineapelle 展会上的发布，Vegea 还将长期目标锁定在汽车行业。Vegea 已经为宾利（Bentley）和玛莎拉蒂（Maserati）生产了概念车胶囊系列，并正致力于开发完全符合汽车行业标准的材料。此外，Valtolina 希望公司能在不久的将来将所有生产线整合到单一设施中，以便最终能够接待客户来访。公司还计划每年增聘五到十名员工，包括建立一个专门的认证办公室，以处理奢侈品客户要求的大量 ISO 和碳足迹认证。

十年过去了，Vegea 的经历表明，在生物材料领域取得持久成功，靠的并非单一的突破，而是专利、公共资金、严谨的生产管理以及基于材料实际价值的合理定价。